珩公者，京城赵珩是也。曾祖父是清末封疆大吏赵尔丰，曾伯祖乃清史馆馆长赵尔巽，爸爸妈妈一位是史家，一位是译家，同毕业于辅仁大学。如此家世，自然是谈笑有鸿儒往来无白丁，珩公对掌故历史的信手拈来，对诗词曲赋的出口成诵，与此肯定是分不开的。但他却平易近人得很，从最长辈的三联书店编辑孙晓林老师到最小辈的编辑王晨晨，都与他亲近——珩公每次来三联，声若洪钟，走路带风，从编辑部到美编室，有时候还会拐到财务部转上一圈，一路问好。大家都认识他，沿途不断冒出“赵先生来啦”“赵先生精神不错啊”的招呼声。

　　亲切之外，珩公爱吃、会吃，自诩“馋人”，自谓“老饕”，写得一手妙文，虽然他总是自谦饮食文章“难登大雅之堂”，但架不住朋友们爱读，2001年结成一本小书，名为《老饕漫笔》，10年间这本小书加印了七次，还推出了繁体字版和日文版，也有文章被译成英文传播。10年后的2011年，《老饕续笔》出版，一样获得好评，加印不断。

　　从“老饕系列”第一本算起，20年间，中国社会发生了很大变化，关于饮食的书籍琳琅满目，关于吃喝的节目应接不暇，但是珩公的书依旧文气十足，写口腹之物，记风物人情，述历史掌故，带着那种“老派”的风雅和趣味。他谈“外卖”，《清明上河图》里就有托着两盘食物急急忙忙去送餐的店小二形象。他说外卖大概兴盛于宋代，因为城市经济高度繁荣，饮食业发展，连皇帝都时不时叫点市肆里的外卖（皇帝称外卖为“宣索”），调剂一下宫廷口味。南宋的第二位皇帝宋孝宗最喜欢“宣索”，喜欢诸如“李婆杂菜羹”等市井小吃。

　　看老饕书稿时正值深夜，看几页就听到肚子里的异响，有时还会特别着急：“黑蹦筋”黄瓤红籽，清香四溢，水头大，沙、脆、甜一应俱全；但是，绝种了。还有，通体黑亮的野生对虾没啦，颐和园石坊餐厅的新鲜番茄炒新鲜虾仁也没啦……口舌生的津只好再咽回去。卤汁豆腐干，得是观前街卖的采芝斋的，那种用“马粪纸”做的小盒子里装的，味道特别醇厚。现在网上卖的各种包装的卤汁豆腐干，都不是那个味儿。嘿，可真是凡尔赛！

　　按说，凡尔赛应该开心啊，为什么总感觉到一种惆怅和淡淡的伤感呢？“为什么传统京鲁菜的糟烩菜多不见了？丰泽园的王义均大师对我只是笑笑，摇摇头说，消失的何止是这些啊。”“托板豆腐都是老百姓自家现磨的新鲜豆腐，味道特别鲜香，还有股卤水的味道，在超市等一般地方是绝对吃不到的。不过，据说这种托板豆腐被指责不卫生，今天在济宁的大街上已经很少看到了”……在时间的流逝中逐渐消失的，又何止是食物。珩公的惆怅，或许正是因为曾经“得到”，曾经感受过不一样的美好，他把这些对食物、对与食物缠绕在一起的人和事的眷恋，凝固成栩栩如生的记忆，琥珀般重现在我们面前。

　　然而，关于“消失”，珩公又是极为达观的。人生得意须尽欢啊：不到18岁就从学校外出，只身一人游山水，身无分文走天下；1980年代去桂林迷上了马肉米粉，“是盛在像茶盅似的小碗里的，普通饭量的人吃上20多碗不在话下”；就算是老朋友沈公（沈昌文）去世，“那么多人在怀念他，这就足够了”。

　　（摘自2月15日《中华读书报》）