咸阳位于陕西关中腹地，又是历史文化名城，原宽土厚地平，渭河自西而东穿流而过，小麦种植历史悠久，各样面食司空见惯。
一个咸阳人是一个面肚子，两个咸阳人就成了一条面袋子。这是说咸阳人爱吃面，也是夸赞咸阳的面好吃。外地人到了咸阳，就像到了面的王国，大街小巷卖面食的门面店铺，真是星罗棋布，琳琅满目。面食的名字，更是令人应接不暇，油泼面、刀削面、干拌面、酸菜面、浇汤面、老碗面、棍棍面……五花八门，林林总总，各有各的做法，各有各的叫法，各有各的吃法，各有各的味道。
更有一种稀奇古怪的面食叫“biángbiáng面”，是关中特色传统风味面食，也称裤带面。“biáng”字系关中方言生僻字（见图），关于它的写法，当地还有个口诀：一点飞上天，黄河两边弯；八字大张口，言字往里走，左一扭，右一扭；西一长，东一长，中间加个马大王；心字底，月字旁，留个勾搭挂麻糖；推了车车走咸阳。这字不仅看起来臃肿，那一撇一捺的组成“身材”也极霸气和牛气，字里包含的生活江湖就更引人入胜，连字的创造发明都值得深入揣摩探究。
“biáng”字算是一个摹声字，应是咸阳人做面时用力甩面、拉面时发出的一种声响。而以声响命名的面食，虽则土气，却生动传神，更有现场感，这在世界上估计都是专利，也算首创。一声“biáng”响，划破宁静的村落，叫醒沉睡的大地。像一年四季忙碌在黄土地上赶骡子吆马粗犷嘹亮的声响，真实率性，更上头带劲。
周秦文化发祥宝鸡，这儿应该也是面食起源发轫之地。咸阳、宝鸡，依山临水，近在咫尺，咸阳又是秦国立都之城，政治中心的易变与饮食习惯的流转并驾而行。秦的东进，促进了面食的丰富、普及和盛兴。这就让咸阳的面食更具有了一种官方色彩。两地面食的做法吃法虽然大同小异，但区别在于西府面食做工精细讲究，酸辣香的地方口味浓厚纯正。而咸阳的面食，不仅浓缩着黄土地上质朴、厚道的诚忠之风，更兼具了秦人后裔粗犷豪放，简约率性，吸收和囊括了关中大地所有特色面食之精华，是融合东西，荟萃优良的集成之物。那棍棍面、“biángbiáng面”，光听名字，就能引起外地人非吃上一碗不可的雅兴。你想，面做得都像根棍子，又长又硬，谁敢吃，再硬，也要尝试尝试，敢吃棍棍的人，没胆识还了得。而“biáng”之声音，生活中也随处可闻，咸阳人笑话他人时，爱说“你像个凉biáng ”。“凉biáng ”者，大多没有饥饱，遇到好吃的东西，吃上几碗也不过瘾。
一碗棍棍面、 油泼面，就加点葱花、青菜，烧热的菜油“呲啦”一泼，香味就传遍了大街小巷。一根根柔韧筋道的棍棍面，就像从战场上凯旋而归的秦兵身上暴胀的筋脉，充满持久的力量。而一碗油泼扯面，又宽又长，又白又软，绕成一团，两三根就是一大碗，一大碗就顶一顿饭。红红的辣子，嫩绿的青菜，染就便餐美味。吃到嘴里，等不及细嚼慢咽，呼呼地直往肚里钻。
吃面的咸阳人，虽然场面上没有多大讲究，但观看吃相却趣味无穷。他们可能刚从收完玉米的田里回来，或刚从盖楼的脚手架上下来，或从卖菜卖西瓜的市场回来，脚上还带着泥，裤管上还淋着水，脸上还挂着灰。人还没进门，天天那一句说给婆娘的话“面好了没有”就传了进去。接着一口白瓷老碗，盛着热气腾腾、白白亮亮的拉条子、裤带面，被笑脸盈盈的老婆从厨房里端了出来。照例，辣子红红的，青菜绿绿的，豆芽黄黄的，香醋酸酸的，闻起来香香的。男人不摆什么架子，也没拉什么阵势，就圪蹴在院台、门墩，一根葱，几瓣蒜，“稀里哗啦”地吃了起来。外加一碗清亮照人的面汤，腾腾热气缭绕眼前，诱得外人垂涎欲滴。
几分钟，肚子就吃喝得滚饱溜圆。耳边，是唱了几千年的秦腔戏，“吱哩哇啦”、“吱哩哇啦”地聒噪在一旁，天天就平淡地沉浸着，简单地高兴着，像吃“biángbiáng”面一样过瘾又仅仅过瘾地重复延续下来。末了，又要趁着饭后的工夫，抹一锅烟，用筷子敲着碗沿，得意洋洋，快快乐乐地附吼几声。率性自在，舒坦简单的百姓生活，洋溢在农家小院。核桃树下喝茶，柿子树下歇息，一片清凉闲淡的惬意。
我是西府人，生活在咸阳，是地地道道的“面粉加工厂”。从小爱吃面，在咸阳上大学时，还因为吃面的缘分，成全了婚姻。
三十几年前，丈母娘在大学校门口开着棍棍面馆。她面做得地道，人更厚道，在那块地方，拥有极好口碑和人脉。我就常常去她那儿吃面。起初，吃面收钱；后来，她不收钱了。不收钱了，我便不再多去。她抽空就托人捎话过来叫我，过节时，还包饺子款待，生人慢慢混成熟人。再后来，她做媒将自己的三姑娘介绍给我。我们一见钟情，熟人一下子混成亲人，亲人成了爱人。果不其然，妻子跟精明能干的丈母娘一样，也做得一手好面。每至周末，我从外地轮休回来，一进家门，长长的手擀面，早就等着我享用了。这样的日子，一晃就是三十几个年头。有时，为了感谢妻子的辛苦，也会叫她放弃家里擀面做饭的劳顿。约上丈母娘，带上儿子，就去北门口那家“biángbiáng”面馆凑个热闹过把瘾。
一生有这么一举两得的好事，幸运并幸福地生活着，心里的高兴，给谁说，谁都夸我的福气。