（摘自《陌生的阿富汗：一个女人的独行漫记》，上海人民出版社2024年9月出版）

　　旅馆楼下住着四个日本人，他们受联合国教科文组织的派遣来为巴米扬绘制地图。其中一个日本人胖乎乎的，穿着一件褐色的阿富汗长袍，腰上斜系着一个腰包。他叫昌弘，亲切而随和，我们很快就成了朋友。

　　山不高，上面开凿着大大小小的洞窟，这些曾化为僧舍佛堂的洞窟现在大多空徒四壁。有两个洞因其大而最为显目，里面曾经站立着两尊大佛，被当地人称为“父亲”和“母亲”。而今已看不到佛像，只留下两个空洞。

　　对信仰伊斯兰教的阿富汗人来说，巴米扬遗迹早已纯属旅游胜地，不带丝毫信仰的性质。当大佛被塔利班炸掉时，遗憾是遗憾，却没有更大的信仰上的愤懑。这座山就这样满身空洞地沉默着，因满目疮痍而显得有些怪异。一条弯弯曲曲的小路从西边山脚处隐约延伸至山上，沿着它大概可以到达山顶。

　　巨佛曾站立的地方现已拦上了铁丝网，网上挂着块蓝色木牌，上面用几种文字写道：“大佛，5-6世纪建立，对人类有特殊意义，将由联合国教科文组织、日本政府和阿富汗文化局共同管理。此处危险，禁止攀爬入内。”隔着铁丝网，只看见洞底坍塌堆积的泥土和高耸的洞壁（见图）。

　　我问过昌弘：“听说日本政府计划重建大佛，并宣称凭借日本的技术可以把大佛重建得与原先一模一样？”“是啊，我也听过这个说法。”他脸上的表情很复杂。我禁不住问：“重建倒塌的大佛有意义吗？”他笑笑不答。

　　昌弘告诉我，在山脚下的一间房子里可以找到看守人，他有打开铁丝网上那个小门的钥匙。进门后顺着洞窟边沿的台阶拾级而上，能到达大佛顶部的平台，沿着台阶的几个小窟内还存留着些壁画。可我觉得不必非到顶部不可，也不必非去看那岌岌可危的壁画。

　　此时从身后走来两个阿富汗年轻人，他们一边大声讲话，一边捋高袖子四处瞧望，似乎想找块石头垫脚翻过铁丝网。我不由得叫了一声：“你们干吗？”他们站定了看我，答道：“进去。你不知道从洞里可以爬到顶部去吗？”我指着山体上的一条巨大裂缝（应是炮火的功劳），说：“你们难道没看见那个，不怕一踩上去洞就塌了？”于是作罢。